<<< Назад

«Газели» на снегу

С.Ионес, фото автора

Каждый год, и всегда неожиданно, на всю территорию нашей огромной страны обрушивается стихийное бедствие: Ее Величество Зима. Больше всего проблем она приносит владельцам отечественных машин. И в разгар сезона резонно посвятить им наш раздел о «Газелях».

Самый очевидный и потому первый зимний вопрос – холодный пуск. В этом отношении «Газель» проработана довольно хорошо: даже старинный двигатель ЗМЗ-402 можно поддерживать в таком состоянии, что он будет уверенно заводиться и при -30°С. Конечно, это возможно только в том случае, когда свечи исправны и высоковольтные провода, зажигание и карбюратор отрегулированы правильно, а в цилиндрах нормальная компрессия. И, разумеется, если аккумулятор «крутит».

Через эти щели зимняя грязь забивает радиатор

Обеспечить хорошее состояние аккумуляторных батарей совсем не сложно. Нужно следить за состоянием «зарядки» загодя, по теплу, чтобы плотность успела прийти в норму, проверить уровень электролита в банках и долить туда воды; помыть, почистить и смазать клеммы батареи (по меньшей мере, в шести случаях из десяти в преждевременной кончине аккумулятора виновен если не генератор, то регулятор напряжения). Можно, конечно, обслужить аккумуляторы и зимой, но в этом случае лучше не уповать на генератор, а поставить батарею на зарядку на всю ночь.

Еще меньше, чем с «402-м» мотором, проблем с холодным пуском теоретически должно быть у инжекторного ЗМЗ-406. Правда, у этой заволжской серии есть своя «фенька»: зимой в картере этих двигателей (как инжекторных, так и карбюраторных) должно быть хорошее синтетическое масло. Как известно, у них цепь привода ГРМ натягивают гидронатяжители, до которых загустевшая на морозе «минералка» просто не успевает добраться. В итоге – провисшая цепь, легко перескакивающая на один, а то и на два зуба. А это уже аварийная ситуация. И лучше ее не дожидаться, а залить подходящее масло. Увы, рекомендация не дешевая, но, может быть, заводчане из Нижнего Новгорода и Заволжья предложат что-нибудь лучше?

Пластиковый бак хорош тем, что не ржавеет

После запуска и прогрева нужно трогаться с места. Вот тут-то и ощущается рывок, сопровождающийся характерным щелчком. Большинство опрошенных водителей уверены, что это отрываются примерзшие передние колодки от тормозных дисков. К счастью, у «Газели» это происходит сравнительно безболезненно.

Хуже, если примерзнут задние колодки. Держатся они намного крепче и при попытке тронуться могут сместиться вместе с барабаном. В лучшем случае сломают cерьги, соединяющие трос с тягой разжима колодок, в худшем – «умрет» весь задний контур, что не обязательно обнаружится сразу... И хотя теоретически барабанные тормоза хорошо защищены от влаги, мудрые люди, как и встарь, при сколько-нибудь длительной стоянке вместо «ручника» пользуются включенной передачей.

Отрывание примерзших колодок – один из случаев силового рывка. Но есть и другие. Сугробы и гололедица порой просто заставляют обходиться с машиной грубо. А между тем, если «тощая корова – это еще не газель», то справедливо и обратное: «Газель» – не корова, пусть даже и тощая. Знаете, что происходит, когда вы рывком отдираете примерзшие колодки или стараетесь освободить увязшие в снегу ведущие колеса?

Вариант зимней резины

Двигатель и агрегаты трансмиссии буквально пытаются оторваться от машины, резко нагружая свои опоры. Настоящему грузовику («корове») это не страшно: его силовой агрегат закреплен на мощных опорах. «Газель» унаследовала их от «Волги», у которой опорные сайлент-блоки соответствуют сравнительно небольшой массе самого автомобиля. Но у «Газели» же, особенно груженой, собственная масса серьезная, грузовая. И пытаясь дернуть ее с места с заблокированными или застрявшими колесами, можно просто порвать опоры, особенно на машине почтенного возраста.

Еще один узел, требующий крайне бережного отношения, – сцепление. Еcли на «Газели» стоит волговский ведомый диск, и без того недолговечный, попытка вырваться из западни может стоить ему жизни. Известны случаи, когда в такой ситуации саморазбирался демпфер, и пружины вылетали из диска. Так что рывков и перегруза лучше избегать.

Печка лечится, но какой ценой?

Следующий традиционный источник неприятностей – система охлаждения. У «Газели» радиатор двигателя расположен довольно низко, и для забора воздуха в переднем бампере сделаны прорези. Через них липкая черная жижа противогололедного реагента, которым обильно политы зимние дороги в городе, летит в радиатор и оседает в его горячих сотах, где быстро засыхает и превращается в камень. Теплообмен резко ухудшается; при холодной погоде это не заметно, однако весной начинаются проблемы.

Наиболее распространенный, цивилизованный и доступный способ борьбы с этим явлением – переставить номерной знак, чтобы он перекрыл прорези в бампере. Но по большому счету это полумера, поскольку зимняя дорожная жижа проникает и через облицовку радиатора. Хорошей защитой может служить капот-утеплитель, но опять же это не полностью решает вопрос, поскольку при езде придется открыть клапаны.

Многие водители (по нашим наблюдениям) на зиму вставляют между радиатором и его облицовкой лист картона. От грязи он защищает хорошо, но во многих случаях вызывает перегрев двигателя даже при сильном морозе. Гораздо удобнее сверху прикрыть и облицовку радиатора, и прорези в бампере куском сетки, которая продается в хозяйственных магазинах. Она и стоит копейки, и от грязи защитит, и достаточный приток воздуха обеспечит. Снять и помыть такую сетку – не проблема.

Можно, конечно, и не забивать себе голову, а просто не реже раза в неделю мыть машину «Керхером» и продувать радиатор сжатым воздухом, что, впрочем, не избавит от необходимости специально промыть соты весной. Если болезнь запущена, ничего не останется, кроме как снимать радиатор с машины и промывать его. Это следует иметь в виду и при покупке подержанной «Газели».

Отопитель кабины – тоже часть системы охлаждения двигателя. Когда на улице 0...-5°С, отопление «Газели» работает вполне удовлетворительно. Но сильные холода, как и обильный снегопад, здорово осложняют жизнь. По рассказам водителей, в сильный мороз остывшая за ночь кабина бортовой «Газели» прогревается до приемлемой температуры в среднем минут за сорок, а то и за час.

В кузове вагонной компоновки (кроме грузового фургона с трехместной кабиной) предусмотрен дополнительный отопитель. Тосол в него накачивает отдельная электропомпа. Чтобы согреть воздух в семиместной кабине комби, ее мощности хватает. А вот для пассажирского салона микроавтобуса он уже слабоват: как следствие, в нем запотевшие боковые стекла и прохлада. Чтобы несколько повысить эффективность этой «печки», водители таких машин иногда заменяют штатный радиатор «вазовским».

Воздухозаборник тоже можно довести до ума

Зато дополнительный отопитель от вагонника, такой, каким его сделали на заводе, выручит водителя бортовой машины или фургона с такой же отдельной кабиной. Такая «печка» приобретается в сборе, устанавливается под пассажирским сиденьем и соединяется с основной штатными шлангами от вагонника, а ее электропомпа по обычной «вагонной» схеме присоединяется к бортовой сети. С двумя отопителями в трехместной кабине вы согреетесь в любые холода.

Но остается еще несовершенная вентиляция, и в частности, дующий через дефлекторы холодный воздух. Прямоугольные решетки, красиво расставленные дизайнерами по краям и центру приборной панели, у подавляющего большинства машин либо заклеены скотчем, либо закрыты пластмассовыми заглушками. Эти заглушки даже стали массовой продукцией, украшенной фирменной эмблемой!

Те, кто видел снятую с машины «печку», этому не удивляются. На огромном воздухозаборнике много щелей и неперекрытых отверстий. К примеру, его кожух состоит из двух половин, а их стык плохо обработан и подогнан, а значит, холодный воздух проходит в кабину, минуя радиатор.

Разумеется, все это «лечится». С помощью губчатой и обычной резины, поролона, пеноплена, строительной пены, набора герметиков можно довести до ума даже большинство откровенно бракованных отопителей. Правда, придется разобрать, и может быть не единожды, едва ли не полкабины.

Во время обильного снегопада и в мороз проявляется слабый обдув стекол. На ветровое стекло теплый воздух поступает из двух щелей, расположенных на верхней части приборной панели; беда только, что у многих машин это происходит неравномерно. Часто с одного края одной и той же щели дует намного сильнее, чем с другого. Большинство водителей решают проблему изумительно просто: ту сторону, откуда тянет сильно, перекрывают журналом, книгой, папкой с документами, атласом дорог.

Температура в кабине

Разумеется, у этого явления есть объективные причины. В них можно разобраться и сделать все как надо. Вот только здесь, как и с «печкой», времени придется потратить немало. И если встает вопрос, тратить его на доведение машины до ума или зарабатывать деньги, то последнее побеждает. Вот и ездят нижегородские «копытные» с заглушками на решетках да с атласами и папками на щелях:

Слабый и неправильный обогрев ветрового стекла немедленно отражается на работе стеклоочистителей. Правая сторона стекла, как правило, очищается вполне удовлетворительно – ведь эта щетка находится практически напротив щели обдува, там, где стекло всегда нагретое, поэтому на ней почти никогда не намерзает лед. А вот поток, направленный на левую, водительскую сторону нередко бывает недостаточным. Остается запотевшая зона в верхней левой части стекла.

Посередине, между правой и левой щелями, тоже есть плохо продуваемая зона. Поэтому запотевает верхняя средняя часть стекла, теплый воздух иногда туда просто не доходит. А самое неприятное то, что на этой самой непрогретой серединке расположена половина левого, значительно более важного для водителя «дворника». Именно левая щетка замерзает и покрывается наростом льда. Если, перекрыв часть левой щели, повернуть поток воздуха на левую верхнюю часть стекла, «дворник» полностью окажется в необогреваемой зоне.

Чтобы оттаивали стекла боковых дверей, предусмотрены круглые вентиляционные отверстия на левом и правом торцах приборной панели. Из них обычно дует все-таки теплый воздух. Но в том-то и беда, что теплый, а не горячий, и напор, мягко говоря, слабоват. В мороз и снегопад его едва хватает на то, чтобы на неопускаемых «форточках» образовались проталины, в которые видны штатные наружные зеркала. Опускающимся стеклам тепла уже не достается.

Способ быстро очистить окна кабины «Газели» все же существует. Надо приспустить на один сантиметр стекла и, открыв на полную мощность забор воздуха с улицы, направить весь его на них. При этом теплый поток, идущий в ноги, будет перекрыт, а в кабине, если, конечно, в ней не установлена вторая «печка», станет весьма прохладно.

Кстати, о зеркалах. Штатные, как известно, маловаты по размеру, но зимой проявляется еще один недостаток: не предусмотрен их обогрев.

Зимой всегда активно ржавеет кузовное железо. Автомобили нижегородского завода отличаются негерметичными уплотнителями опускаемых стекол, через которые внутрь дверей проникает вода. Это относится не только к «Газели», но и к «Волге». Беда была бы не так страшна, имейся в нижней части двери хороший дренаж – вода в ней не скапливалась бы. И если единственное отверстие засоряется, «Газели» с «Соболями» возят в своих дверях целые лужи, которые зимой замерзают и могут раздуть и разорвать дверь изнутри. В длительной поездке «печка» растапливает лед, вода вытекает, чтобы снова замерзнуть уже на подножке. Когда вы захлопываете дверь, ее низ сильно ударяется об этот нарост. Не удивительно, что у многих не новых машин нижняя часть двери не только гнилая, но и слегка оттопырена наружу.

Напоследок напомним о необходимости «переобуть» машину в зимнюю резину. Ведь скоростные показатели у «Газели» на «легковом» уровне, а машина тяжелая, заднеприводная. Из отечественных 16-дюймовых зимних шин для «Газели» хорошо зарекомендовали себя К-156 и некоторые ярославские модели.

Замена шин у «Газели» более сложна, чем у легковушки. Про неудобный домкрат поговорим как-нибудь отдельно, тем более что в наше время штатному домкрату нетрудно найти альтернативу. С заменой передних колес проблем обычно не возникает. А вот с задними двускатными вполне возможны осложнения: внешние колеса порой прикипают к внутренним, а те в свою очередь – к ступицам.

Именно зимой диски активнее всего ржавеют, и сопрягаемые поверхности «прикисают» друг к другу. Поэтому лучше сразу использовать хорошо окрашенные колеса. Некоторые водители рекомендуют смазывать привалочные поверхности литолом или графитом.

На этом остановимся. И хотя сказано мудрым: «Нельзя объять необъятное», именно это мы и попытаемся сделать в нашей серии статей о «Газелях», а потому, если можете дать дельный совет – пишите.

Комментировать ... >>
Адександр
(10.02.11)
Поставил вместо штатного краника печки сантехнический шаровый кран. Этот уже не закипит.
Алексей
(22.01.11)
Чтобы передние боковые стекла не замерзали Я поставил в патрубки от печки 2 кулера от компа.в -20 по бокам все прекрасно видно.
Антон
(30.07.10)
Плохих авто небывает.Посмотрите только какие дауны седят за рулем Газелей.А эти обезяны еще пытаются своим умом и под стограм внести рацуху.Газель это авто конструктор.Кто садится в мои Газельки то наченает писять кипятком.Я на Газельках 10 лет.Это мулы которые за копейки трудятся на нас день иночь.
Ярослав
(20.03.08)
Уже 2 зимы катаюсь на древней газели и проблем с печкой никогда не возникало. по городу вообще в любые морозы она реботает на минимуме
Леонид +79095931413
(11.11.06)
Ездил на газели старого образца минувшей зимой из С-Петербурга в Лодейное Поле. Это 250 км. За бортом -25 в кабине +3. Можно стать моржом.
Loading...