Обзор автотранспорта Марокко

Свой монастырь в чужом уставе

Марокко долгие годы была колониальным владением Франции, и потому самый распространенный язык общения, не считая местных наречий, – суржик языка Вольтера и Гюго. На втором месте испанский, влияние которого наиболее близко. А вот английский знаком в основном тем, кто непосредственно работает с туристами.

Турист становится священной коровой Марокко, и немудрено, что отношение к путешественникам здесь особое. Данную истину постигаешь сразу, как только садишься в салон авиалайнера Royal Air Marocco: пока открыты двери, кондиционер работает на полную мощность. Прохлада на борту такая, что жару не чувствуешь и даже опасаешься, как бы в разгоряченном состоянии не простыть. Рейс из Германии в Марокко забит пассажирами, как рыночный автобус, под завязку. Свободных мест нет, правда, и тюками проход никто не загораживает, а с багажных полок не свисают нашпигованные предметами гигиены сумки и распухшие от шмоток рюкзаки.

Персонал, в принципе, вышколен. Но как потом пришлось не раз убедиться, работает он с чувством собственного превосходства. Таксист не метнется загружать вещи, пока вы его об этом не попросите и не пообещаете оплату сверх тарифа. Официант ресторана не будет торопиться нести ваш заказ, если не поймет, что вы одарите его чаевыми. Причем предпочтительнее всего – долларами США или евро. Никаких йен, фунтов стерлингов или рублей местные категорически не признают. Конечно, они и национальными дирхамами не брезгуют, но твердую «зелень» ценят превыше всего. Даже во время завтрака в отеле вы не почувствуете себя королем: официанта можно просить раз десять, чтобы он принес чай, но пока он не сочтет это нужным, на благосклонность можете не рассчитывать. Это не он вас обслуживает как клиента, это вы гостите в его стране.

…В 5-звездном отеле Kempinski, где я остановился на шесть дней, поразил менталитет аборигенов. На смесителе обозначение горячей и холодной воды было перепутано. Но когда я сказал об этом персоналу, вместо того, чтобы переключить шланги, они поставили на кране синюю и красную точки, обозначающие холодную и горячую воду. А то, что на вентилях остались перепутанные литеры Н (hot – горячая) и С (cool – холодная), их нисколько не смутило. Марокканцы вообще стараются не заморачиваться по пустякам и на проблемы смотрят иначе, нежели европейцы.

«Калашников» с «Икарусом»

Первое африканское утро в райском саду ознаменовалось… пушечным выстрелом. Сон оборвался привычной для моей юности артиллерийской канонадой полигонов и стрельбищ. Утомленный встречей и сменой поясов cон домыслил приказ «Рота, подъем! Тревога!» И давно привыкший к мирной жизни, тем не менее мысленно хватаюсь за брюки, кувыркаюсь с постели на пол и бегу к оружейной стойке за «Калашом». Последующие залпы окончательно возвращают меня из сновидений в реальность. Я лежу на постели и пытаюсь понять, почему по гостинице лупит гаубица! Под дребезжание стекол хочется потребовать консула или хотя бы взять в руки АК-47!

Может, назрел очередной африканский переворот демократически настроенных генералов?.. Ну тогда домой попаду не скоро…

Новоприбывших всполошившихся туристов метрдотели тут же побежали успокаивать: артиллерийские части сотрясали воздух в честь прибавления мальчика в семействе 46-летнего короля страны Моххамада VI. А если учесть, что тогда, в 2003 году, это был первенец в семье монарха, то несложно представить масштаб радости короля и его подданных: на свет появился наследник! Если б родилась девочка, то до утра не дали бы уснуть петарды, песни и пляски под бубны и дудки. А так – настоящий мужской артиллерийский салют.

Что ни говори, Марокко – удивительная страна. Ее заселенная территория на северо-западе Африки составляет лишь 446,5 км2, а с учетом глобальных территорий Западной Сахары – 702,5 км2. Почва здесь особенная – желто-бурая, коричневая, красная. Неспроста и большинство домов в том же Марракеше именно такого цвета. Кроме них в глаза бросается обилие государственных флагов вдоль дорог и улиц. В странах Магриба такое обилие официальной атрибутики можно встретить только в Тунисе, Ливии и Алжире.

Вообще марокканцы – большие патриоты. Их 28,5 млн. человек, причем 97% населения составляют арабы и берберские племена. Об уровне патриотизма можно судить все по тем же государственным флагам – красным полотнищам с контурной пятиконечной звездой черного цвета в центре. Во-вторых, кого ни спроси, все чуть ли не в один голос заявляют, что машины, которые мы видим на дорогах, сделаны в Марокко! Гм! Но действительно, в окрестностях Касабланки есть сборочные заводы Scania, Riad Motors, FIAT Auto Maroc S. A. (здесь выпускали нативную версию FIAT Uno Fire), Renault Maroc (Somaca-Socie,te, Marocaine de Construction Automobile S. A., где сейчас также собирают Dacia Sandero, Renault Logan и Kangoo), кузовная фирма SIM и еще десяток кузовщиков, строгающих и перестраивающих кузова для грузовиков. Ранее в Марокко также вели сборку Ikarus и японские компании. Правда, тут нет однозначности, поскольку Mazda, Nissan, Toyota и Isuzu при капитальных ремонтах или для смягчения таможенного оброка на портовых сборках (дилерская подготовка к сэйлзу) получали новые марокканские VIN- и WMI-коды.

Производство грузовиков в Марокко особое. Scania присутствует здесь аж с 1957 года, Somaca появилась чуть позже. Но сроки приличные. И, заметьте: никакие проблемы и кризисы не поставили крест на деятельности этих заводов. А ведь нетрудно представить, какой могла быть их судьба в рамках топливного кризиса 70-х или финансового кризиса 90-х…

Говорят, здесь бегают КамАЗы и «пазики». На ПАЗ-3205, в частности, возили русских рабочих, прокладывающих в Испанию новые ветки нефте- и газопроводов, только мне они почему-то не встретились. К слову, грузовики Камского автозавода популярны в Африке неспроста: они блистали на трассах «Дакара», их импортируют в некоторые соседние государства, да и на рынке подержанных машин российские большегрузы присутствуют.

Атланты и развалюхи

Городского электротранспорта в Марокко нет вообще. Однако автобусов и грузовиков, древних, как мамонты, предостаточно. Некоторым из них стукнуло полвека. По крайней мере, при созерцании диковинных для нас Berliet создается ощущение, что изучаешь еропейскую автомобильную историю. Но на фоне колониальных зданий и магрибского колорита автораритеты не смотрятся эдакими монстриками из далекого прошлого. Скорее современные машины выглядят пришельцами из далекого грядущего.

Среди грузовиков, которым исполнился не первый десяток, выделяются раритеты шведского производства – древние Scania и Volvo. Сначала я только и успевал щелкать фотоаппаратом по каждому проезжающему мимо капотному тягачу Volvo Titan и Volvo VN10 с колесной формулой 6х4 и 4х2, но довольно быстро это мне надоело. Улицы наводнены и маленькими носатыми Ford с самосвальными и бортовыми кузовами. По дорогам бодренько колесят раздолбанные Berliet, Chausson, Saviem, UNIC, Willeme… И вот парадокс: самих компаний давно нет, запчасти для них никто не выпускает, а французская техника до сих пор тягает грузы. И как ее только ремонтируют?!

Наряду с древней рухлядью на дорогах встречаются и очень свежие коммерческие автомобили. В частности, тут то и дело мелькают Scania 4-й серии местной сборки. А вы говорите: апельсины! Цитрусовые здесь, конечно, в чести – в год по четыре урожая снимают, и в экспорте они, считай, едва ли не главная статья дохода. Понятно, что до массового экспорта грузовиков дело в обозримом будущем не дойдет, и тем не менее Марокко не назовешь страной ржавых машин.

Очень часто встречаются грузовые пикапы и грузовички конца 1970-х. Марокко тогда только встала на путь развития за счет туриз-ма, сельского хозяйства и освоения шести нефтегазоносных бассейнов. В стране начал набирать силу исламский фундаментализм, а японское качество техники и электроники было не чета нынешнему.

Дороги и направления

Те из них, которые довелось видеть и по которым я смог проехать за рулем Scania, не имеют разметки (если речь, разумеется, идет об асфальте). Проселочные направления словно предназначены для создания пылевой завесы…

Позволю себе исторический эскурс. Во время Второй мировой войны африканский корпус сил объединенных наций, открывая Второй фронт против «Оси», в буквальном смысле слова пускал пыль в глаза асам Люфтваффе. Колеся на грузовиках Chevrolet, оборудованных вентиляторами, на ложных аэродромах «айджи» между фанерными «аэрокобрами» и бомбардировщиками В-25, они выделывали кренделя и имитировали своими поездками взлет и руление самолетов – чтобы авиация фашистов отвлекалась на них, а не на реальные перевалочные объекты.

Война закончилась, а ее природа осталась: за городом и оазисами пыль повсюду! В самом Марракеше асфальт есть практически везде. Местами его заменяет хорошо утрамбованный грунт с гранитной крошкой, залитой не вяжущим битумом, а специальной бетонной смесью. В основном так оформляют подъезды к отелям и учреждениям из прагматических соображений. Есть и еще один плюс таких дорог: во время дождя вода не скапливается на проезжей части в больших количествах, а быстро просачивается в грунт, что позволяет поддерживать также и водоносные пласты, уходящие к артезианским колодцам. В Африке вообще нежелательно переувлажнять и переосушать земли, поскольку это ведет к значительным изменениям.

Несмотря на кажущуюся благодать, в бидонвилях (центральных исторических и окраинных местах с лачугами) прямо на полосах движения встречаются открытые люки и провалы. Опасные места обозначают камнями, ветками кустарника и различной хорошо заметной тарой – коробками, ящиками, упаковкой. И это не признак вежливости или предупредительного отношения – просто убытки от каждого ДТП будет устранять управа бидонвиля или коммуны, где возник прецедент. Крайним будет житель ближайшего дома, который обязан (!) приглядывать за состоянием дорожных одежд.

Представители местной дорожной полиции в 35-градусную жару облачены в свободные кители с белыми нарукавниками – в них лучше выдержать зной. Стражи порядка ходят по проезжей части и дежурят как хотят. Никакой логики в их деятельности нет: по моим наблюдениям, они тормозят всех без разбора. Им не важно – едешь ты на допотопной «Ладе» или новехоньком Maybach: как только проштрафился – плати. Со стороны может показаться, что такая придирчивость вызвана желанием отомстить за служебный дискомфорт, но, как сказали местные, полицейские без причин канючить денег с водителя не будут. Иное дело – туристы… Их иногда прощают. Кстати, русских туристов здесь уважают, поскольку видят в них достойных противников в войнах 1960-х, когда США деньгами поддерживала Марокко в военных конфликтах с Алжиром, спонсируемым СССР военной техникой и советниками.

Дороги вне населенных пунктов чрезвычайно узкие, как на покосе в Поволжье – по одной полосе в каждую сторону. Обочины как таковой чаще всего нет, а если и есть, долго стоять на ней небезопасно. Меня удивили километровые столбы, выполненные в виде памятников. На многих из них краска облезла и обновляются они редко. В отличие от предупреждений о ямах в бидонвилях, их запрещено обновлять подданным – это прерогатива челяди Его Королевского Высочества. Дорожных знаков на ряде опасных участков явно не хватает. Впрочем, местные здесь все рифы и мели знают наперечет и по любой дороге с закрытыми глазами проедут.

Таксисты

Это особая каста, принадлежность к которой выделяет марокканца из толпы, как рыночного торговца из массы покупателей. Машин с шашечками практически нет, зато есть разноцветные легковушки с белыми и желтыми крышами. Выбор таких цветов неслучаен: при светлом колере крыша и салон нагреваются меньше. Желтые такси – арабы, белые – берберы. Такса проезда во всех случаях договорная. И что удивляет: в самом Марракеше куда бы ты ни направился в пределах городской черты, водители берут строго $ 1 США, независимо от того, проехали вы 50 м или 1 км, ехали один или вчетвером, с вещами или без них.

Зато помимо стандартных расценок есть дополнительные, и местные их любят. Например, мой коллега решил пошутить, что за каждую машину, которую мы обгоним, он готов заплатить полдоллара. Наив рюсский вьюнош! Таксист топнул на педальку акселератора, и в гонке мы не успевали сосчитать все обставленные со свистом автомобили. Хорошо хоть, что пункт назначения был близок, а то бы разорил нас этот бомбила…

Другой забавный случай произошел во время прогулки в карете. Мы сказали возничему через переводчика-экскурсовода, что дадим ему доллар, если он обгонит едущий впереди экипаж. Он не просто натянул поводья, но и лихо вывернул на «встречку» через двойную сплошную линию в переулок под уклон с висящим для нас «кирпичом» на дорогу с односторонним движением. Лошади на спуске едва сдерживали лихую тарантайку. Видя такой маневр, итальянский коллега привстал в повозке и, выпучив глаза, затараторил скороговоркой: «Вы куда? Куда?» «В Москву!», – нашелся я, и все дружно рассмеялись…

Туристский сезон с дикими ценами был еще впереди, а наша майская командировка подходила к концу. И поскольку в ближайшее время в Марокко я не собирался, мне было все равно, с каким настроением отчалили наши рвачи. Что ни говори, а деньги счет любят и сорить ими не пристало. Но даже этот эпизод не испортил общего представления о стране, куда до сих пор ездят отдыхать звезды мирового уровня, а местные гиды показывают как достопримечательность виллы Жерара Депардье и Пьера Ришара…

Африканское СНГ

Интересные вещи поведали продавцы на рынке. С упреком они трубадурили в ухо на не понятном мне суржике, подкрепляя сказанное жестикуляцией… Почему в России покупают азербайджанские помидоры, узбекские мандарины, донские груши (впервые о них услышал!) и молдавские яблоки в Испании? Укор шел в сторону испанцев, которые этот продукт ввозят транзитом в Москву... из Марокко. А можно как-нибудь напрямую работать? Любопытно...