<<< Назад

Устанавливаем сигнализацию на грузовик

С. Цыганов

В предыдущем номере мы дали краткие характеристики охранных систем, рассчитанных на напряжение 24 В. Систем таких оказалось всего четыре, и широкого распространения они пока не получили – дело это новое, производители сигнализаций осторожничают. Тем же, у кого под рукой нет специализированных систем, изначально рассчитанных под «грузовое» напряжение, не остается ничего, кроме адаптации обычных, 12-вольтовых «сигналок». Благо сделать это не очень сложно, если, конечно, имеются определенное знание электрики автомобиля и представление об общих принципах подключения автосигнализаций.

Первый и главный вопрос – питающее напряжение. Нам понадобится найти источник +12 В. Вообще-то в большинстве случаев это не проблема – всякий уважающий себя производитель грузовой техники делает в кабине 12-вольтовые розетки – для подключения всяких пылесосов, электробритв и т. п. Если «плюс» на ней исчезающий, то следует пройти проводку до первого коммутационного элемента (реле) и подключиться до него. В крайнем случае, можно протянуть отдельный провод
от одного из аккумуляторов, не забыв поставить предохранитель 15–20 А прямо возле аккумуляторной клеммы.

Итак, источник питающего напряжения найден, можно начинать подключение. К постоянному «плюсу» подсоединяем соответствующий провод сигнализации, он должен быть красного цвета; исключения очень редки, но лучше на всякий случай убедиться в этом, взглянув на прилагаемую к сигнализации схему. Схема нам понадобится и далее, так что далеко ее не убирайте. Черный провод, естественно, кидаем на «массу».

На «плюсовом» проводе висит (в буквальном смысле) предохранитель 3–5 А, и далее этот провод теряется в недрах блока сигнализации. Через него поступает питание ко всем слаботочным потребителям – процессорной части, встроенным реле, светодиодному индикатору состояния, датчикам. А вот питание главных сильноточных потребителей – габаритных огней – осуществляется по отдельному проводу. Этот провод соединяется с основным «плюсом» до предохранителя и имеет свой предохранитель, более мощный (10–15 А). Он заведен на встроенное реле управления световой сигнализацией, имеющее две параллельные группы контактов. Так вот, с одной стороны эти контакты замкнуты поступающим силовым «плюсом», а с другой – оканчиваются двумя проводами, подключаемыми к аварийной сигнализации или «габаритам». Иногда встречается одинарное реле, но это рудиментарное исключение, удобнее работать с двумя «световыми» выходами, подключая каждый к своему борту.

Так как все лампочки наружного освещения у нас рассчитаны на 24 В, то придется оторвать провод питания «света» от общего провода питания (разумеется, до предохранителя) и подсоединить его к постоянному «плюсу» 24 В, поиск которого затруднений точно не вызовет. Предохранитель можно оставить старый. А два выходящих провода «на свет» подключаем соответственно к «аварийке» или «габаритам» (первое предпочтительнее).

Если наш автомобиль оборудован устройством централизованного запирания дверей (на импортных грузовиках оно присутствует в 90% случаев), то проблемы это никакой не создаст – контактные группы реле ЦЗ изолированы от питающего напряжения и к ним можно подключать любую сигнализацию без опасений. Если нет ни модуля центрального замка, ни даже электроприводов тяг дверных замков (актуаторов), то все решается инсталляцией таких приводов в двери, причем рассчитанных на 12 вольт. Подключение – аналогично световой сигнализации: от общего 12-вольтового «плюса» через предохранитель 10–15 А тянем еще один провод на шестиконтактный релейный выход управления ЦЗ (подробная схема обязательно есть в инструкции). Если машина двухдверная, то не будет ничего страшного в обычном параллельном подключении актуаторов. При большем их количестве следует ориентироваться на рекомендации производителя, изложенные в инструкции.

Заметим, если автомобиль оснащен одним или двумя электроприводами замков, но модуль ЦЗ отсутствует (когда механическое отпирание пассажирской двери не приводит к отпиранию водительской), то лучше эти приводы изъять и поставить 12-вольтовые. Дело в том, что в сигнализациях параллельно выходным контактам реле ЦЗ ставится специальный полупроводниковый прибор – варистор. Он защищает цепи от импульсов напряжения, возникающих в актуаторах при избыточном механическом сопротивлении движению их штоков (вследствие чего образуется ЭДС самоиндукции). Варистор отсекает все, что превышает 18 В. Соответственно 24 В на моторчики замков он воспримет просто как неисправность.

Основными датчиками сигнализации являются концевые выключатели (или, проще, концевики) – контакты, работающие на замыкание. Дверь открылась – контакт замкнулся – сигнализация сработала. Штатно концевики включают свет в кабине. Таким образом, проще всего определить, есть ли вообще у машины дверные концевики: свет зажигается? Значит, есть. Лучше всего к проводу освещения и подключиться! Если же лампа освещения гаснет плавно (так называемая «вежливая подсветка»), то это означает, что блок задержки встроен в сам плафон. Нам нужно взять жгу до платы плафона и найти провод, на котором пропадает «масса» при закрывании двери. И к нему подключиться.

Если штатных концевиков нет, их придется врезать самостоятельно, благо в комплекте они обычно имеются. Все равно их придется ставить на крышку капота и, возможно, на что-то еще, например, на створки дверей полуприцепа. Концевики можно подключать параллельно друг другу, но лучше использовать для разных мест разные входы системы (обычно их два или три) – тогда в случае срабатывания можно будет точно определить причину (по миганиям светодиода).

Сигнализации обычно комплектуются датчиком удара (шок-сенсором). Лучше выбирать такой, настройка чувствительности которого возможна дистанционно, с брелочка. Такой датчик можно спрятать подальше. Крепить его нужно ближе к продольной оси кабины, желательно на металл. Не стоит использовать прилагающийся кусочек двустороннего скотча, лучше прикрутить датчик саморезами или притянуть пластиковыми стяжками (хомутами). Шок-сенсор с ручной регулировкой можно смонтировать под водительским сиденьем; но ни в коем случае не на пластиковой обшивке – тогда ложные срабатывания гарантированы. Параллельно шок-сенсору можно поставить микроволновый датчик объема – он будет защищать кабину даже в случае неисправности концевых выключателей. Такой же датчик стоит смонтировать и в кузове, для защиты груза. Вопреки расхожему мнению никакой развязки не потребуется – внутри датчиков имеются развязывающие диоды. К сожалению, в комплектацию охранных систем микроволновые датчики не входят, их придется приобретать отдельно. Но это совсем недорого.

Самое сложное в нашей затее – блокировка двигателя. Предоставим читателю решить самостоятельно, разрыв какой электрической цепи выбрать. Традиционно блокируется зажигание, но можно выбрать и цепь стартера, на грузовиках такая блокировка тоже очень эффективна. И вот тут нам не обойтись без специального реле на 24 вольта.

Стоит выбрать такое блокирующее реле, которое имеет встроенный диод, защищающий цепь от вышеупомянутой ЭДС самоиндукции – чтобы на выход «сигналки» не пошло высокое напряжение в момент срабатывания этого реле.

Но зачем же нужно реле на 24 вольта? Тут вот в чем дело: если мы возьмем питание на обмотку блокирующего реле не из самой блокируемой цепи, а, допустим, их «общих» 12 вольт, то его обмотка будет в охране что-то потреблять. И ток потребления может достигать 150 мА, что рано или поздно подпортит аккумулятор. В приведенной схеме мы заставляем срабатывать реле ТОЛЬКО во время попытки включения зажигания «в охране». Во всех прочих случаях реле пассивно и ничего не потребляет.

Сделав такое подключение, нужно задействовать вход контроля зажигания («IGN»). Этот вход защищен от высокого напряжения и на него смело можно подавать
24 вольта; он только определяет, есть ли напряжение вообще. Но если делать совсем красиво, то лучше поставить стабилитрон, например Д818Д или любой другой на 12 В и ток до 50 мА. Напомним, что с точки зрения надежности лучше использовать нормально замкнутые контакты реле 30 и 87 А.

Вот, собственно, и все. Теперь нужно аккуратно спрятать проводку в заводской жгут, провести провода к сирене и прикрепить сирену (в моторном отсеке), найти место для светодиодного индикатора и самого блока сигнализации. Все это вопросы аккуратности и долготерпения установщика.




ДРУГИЕ СТАТЬИ НА ЭТУ ТЕМУ:

Комментировать ... >>
Валера, Одесса
(05.01.15)
Я в шоке, от "специалиста", написавшего статью !!!
Вы вообще грузовик когда-то видели ???
Из статьи " можно протянуть отдельный провод от одного из аккумуляторов"
Да ни в коем случае этого нельзя делать !!!!
В итоге выйдет из строя (и очень быстро) один из аккумов.
Если уж такие "советы" даете. Так хоть объясняйте к каким последствиям может привести.
Если уж совсем невтерпеж от одного подключаться, то минумум раз в месяц аккумы надо менять местами.
cxal-мобильный автосервис
(16.02.13)
статья морально устарела еще на момент написания
Loading...