Как реанимировать вставшую на дороге машину

Современный автомобиль достаточно надёжен и, пребывая в технически исправном состоянии, позволяет отработать далеко не одну смену, не заглядывая под капот. Более того, даже сами работодатели в случае поломки машины заглядывать под капот не рекомендуют, если водитель не обладает достаточной квалификацией. Сколько копий сломано в попытках победить сложную высокотехнологичную конструкцию кувалдой на пыльной обочине! Однако никто не застрахован от внезапной остановки автомобиля из-за скрытого дефекта или повреждения, причинённого многоликими и непредсказуемыми дорожными факторами. Тут, если ничего не предпринимать, недолго и замёрзнуть в ожидании эвакуатора. В этом материале обобщён некий стандартный опыт и практика, позволяющие реанимировать внезапно вставшую машину, чтобы в дальнейшем добраться хотя бы до места стоянки или ремонта.

Под тяжестью «массы»

Все без исключения нынешние автомобили осуществляют свою жизнедеятельность под бдительным контролем бортовой электроники, экспансия которой достигла небывалых масштабов, проникла буквально во все узлы и системы. Это повышает эффективность в целом, бережёт ресурс машины и облегчает труд водителя. Но как только что-то не понравится электронным «мозгам», в их памяти возникает ошибка, а для подстраховки и во избежание нежелательных последствий запросто может последовать значительное снижение мощности, а то и запрет запуска двигателя. Пожалуйте в сервис, господа! Это хорошо в цивилизованном мире, но не в наших краях, где только бескрайние просторы, да негустая придорожная инфраструктура, особенно за Уралом, и транспорт, на котором приходится работать, нередко большую часть ресурса оставил в прошлом…

Как удалить пресловутую ошибку, которая, к примеру, блокирует работу автоматизированной КП, стравливает воздух из пневмосистемы, а ограниченная алгоритмом контроллера мощность двигателя (причин тому в этом алгоритме зашито немало) не позволяет штурмовать длительный подъём. Очень часто, пусть и кратковременно помогает элементарная процедура – отключение «массы», чтобы оперативная память электронного блока забыла ненужные данные. Но если использовать только штатный силовой выключатель, расположенный вблизи аккумуляторного ящика, ожидаемого эффекта, скорее всего, вы не получите. ОЗУ часто подпитывается своей независимой от силовых цепей проводкой, поэтому аккуратно демонтируем абсолютно все идущие к АКБ провода – и толстые, и тонкие, оставив на некоторое время, лучше на целый час, АКБ в полном (!) одиночестве.

В большинстве случаев после этого удаётся продолжить движение, но и ошибка может вылезать вновь. Тогда опять приходится обесточивать энергетику, ждать какое-то время, но, согласитесь, это лучше, чем замерзать в ожидании эвакуатора…

Без электроснабжения

Больше электроники – больше потребление электроэнергии. Главное вовремя понять, что «зарядка» пропала. Характерные признаки отказа генераторной установки – потускневший свет фар, вялое вращение электровентиляторов, невозможность запуска стартёром. При этом, если замкнута цепь обмотки возбуждения, контрольная лампа на приборной панели может и не загореться. Не каждый возит с собой в перчаточном ящике мультиметр, но значение напряжения бортовой сети при работающем движке сразу расставит все точки над «i». Итак, на холостом ходу для бортовой сети 12-вольтового номинала должно быть не менее 13,2 В, на повышенных оборотах – 13,4–13,7 В. При номинале сети 24 В на холостом ходу должно быть хотя бы 26 В, и не менее 27 В на оборотах около 1500 мин^-1.

Если напряжение близко к номинальному (12,0 В или 24,0 В) или ниже, сразу необходимо проверить состояние разъёмов и контактов, очень часто причиной исчезновения зарядки аккумулятора(ов) оказывается банальное окисление и крепёж. Если всё же не помогло, то, отказавшись от фар, кондиционера, музыки, можно проехать примерно от 100 до 300 км пути, естественно, в светлое время суток при исправных и полностью заряженных аккумуляторах. За этот отрезок пути необходимо определиться, возможен ли ремонт. Я сам воочию видел народных умельцев, которые восстановили работоспособность полностью сгоревшего генератора с довольно экзотического и редкого авто, вживив в его (генератора) корпус вал, подшипники и обмотки отечественного аналогичного узла.

Если ремонт невозможен, импровизируйте – это главный лейтмотив сегодняшней статьи. Генератор – не настолько экзотический прибор, чтобы хотя бы временно не решить проблему в радиусе 150 км. Если путешествуете на «ГАЗели» или иной лёгкой машине, а с ремонтом не заладилось, можно попытаться обзавестись резервными АКБ, насколько позволяют средства, обязательно зарядным устройством, и, передвигаясь плечами примерно по 200 км, подзаряжаться на стоянках и в придорожных автомастерских. Однажды мне пришлось таким способом преодолеть 1600 км, так как для того, чтобы всего лишь извлечь неисправный генератор, необходимо было на довольно старом и потрёпанном автомобиле итальянского происхождения частично разобрать подвеску, вывесить двигатель, демонтировать подрамник…

Проблемы топливоподачи

Иногда так бывает, что совет, который легко дать, чрезвычайно сложно выполнить на практике. Любой из нас может в пути пострадать от некачественного или не соответствующего сезону топлива. Наиболее характерная ситуация – опасность кристаллизации дизельного топлива при внезапном похолодании или смены климатической зоны в дальнем рейсе. Всем известно, когда есть подозрение, что замерзает дизельное топливо, никогда не глушите двигатель, только так тёплая «обратка» позволит продержаться какое-то время, пока вы не добудете антигель, тёплый бокс или не сможете разбавить то, что сейчас в баке, зимней соляркой.

Легко сказать, но автомобилем управляет живой человек с физиологическими потребностями в виде усталости, голода, сна, и других естественных надобностей. Уходят в прошлое времена с междугородными экипажами, состоящими из двух «братишек-напарников», всё чаще в кабине лишь один человек. Что тогда будешь делать? Как оставить гружёную фуру с работающим мотором и удалиться делать свои насущные дела? И вновь импровизируйте. Помните, что имея запасной ключ можно запереть кабину не глуша двигатель, заезжайте на охраняемую стоянку, вознаградите охранников 50-ю рублями на чай, сообщите о своей проблеме, и у вас всегда будет в распоряжении 20 минут на чисто человеческое. Главное – не бояться мыслить шире, решение найдётся…

На грузовых фургонах категории «В», оснащённых бензиновыми двигателями, которые в последнее время регулярно доставляют небольшие партии товара на большие расстояния, может выйти из строя электрический топливный насос, установленный в баке. Конструкция погружного насоса представляет собой пластмассовый корпус, в который интегрированы электродвигатель, а иногда ещё и топливный фильтр. Суммарный ресурс узла редко превышает 150 000 км.

Характерными признаками отказа бензонасоса являются плавное падение мощности, затем автомобиль глохнет, но остыв, некоторое время работает как ни в чём не бывало, бывает и такое, что мотор идеально работает на холостых оборотах, но не может тронуться с места. Установив такой диагноз, необходимо понять два важных момента. Первое – является ли топливный фильтр самостоятельным компонентом или же он скомпонован в картридже вместе с насосом. Если фильтр установлен отдельно, то некоторое время можно ещё ехать, удалив его, но это спорный совет, так как форсунки на это время будут практически беззащитны (может быть, лучше доехать до места ремонта на эвакуаторе, их услуги не всегда заоблачно до´роги). Если всё же без вариантов, то уменьшение сопротивления фильтра на некоторое время поднимет давление в топливной системе до приемлемого. Для этого соединяем топливную магистраль отрезком металлической трубки (например, от тормозной системы) при помощи червячных хомутов. Но помните, это решение на крайний случай, тем более всё равно насос придётся менять!

Для демонтажа насоса, установленного непосредственно вместе с топливозаборником и фильтром может и не требоваться снятие топливного бака – надо просто отыскать лючок на полу (насос, установленный на днище в разрыве топлипровода меняется элементарно, поэтому о нём сейчас речь не идёт). Извлекаем картридж в сборе, удаляем топливный фильтр, вынимаем корпус электродвигателя. Где взять новый? Не у каждого придорожного столба отстроен магазин с иностранными запчастями, но почти всегда в любом регионе вы без труда приобретёте «вазовский» погружной или «газовский» в разрыв топливопровода. Теперь сравниваем оригинальный и отечественный погружные насосы. Как правило, они отличаются между собой только длиной корпуса (для автомобилей ВАЗ немного короче). Это отличие всего лишь не даст возможности забрать топливо с самой нижней точки бака, и от вас в дальнейшем будет требоваться просто заправляться чуть раньше критической отметки. В остальном же насос встанет в свой картридж «как родной», да и содержание кошелька сбережёт. Например, такой узел для Renault Kangoo обойдётся в сборе 15 000–40 000 рублей, вазовский – 1600.

Следующая проблема, с которой придётся столкнуться в полевом ремонте, – крышка и кольцо фиксатора картриджа насоса заворачиваются в корпус бака со значительным усилием, иногда требуется специнструмент. Снять эти детали проще, чем установить. Если не получилось, всё равно ехать можно до мастерской, но не заправляйте больше половины бака и избегайте резких манёвров.

Если по каким-то причинам всё же не получается вживить чужеродный узел в бензобак, покупаем «газовский» насос и с помощью недорогих дюритовых шлангов и червячных хомутов монтируем врезку в топливную магистраль, электропитание подаём нарастив проводку от штатного разъёма, при помощи грошовых стандартных ножевых клемм «папа–мама».

Отказы «внутренних органов»

Одно из множества коварств, которое может подстерегать водителя в дальней дороге – неожиданное падение масла в двигателе. Первое, что обычно предпринимают, это замену масла и фильтра. Если не помогло, дальше лучше на буксире до того момента, пока не получится выполнить простейшую диагностику, замерив давление при помощи механического манометра, чтобы исключить ложное срабатывание штатного электрического датчика. Если механический манометр неумолим в своих показаниях с электрическим «коллегой», а возможности произвести более серьёзный ремонт нет, поднимаем давление, увеличив вязкость самого масла. С этой целью заливаем моторные масла с характеристиками вязкости по SAE 5W50, 10W60. Если даже это не помогло, похоже, капремонт двигателя не за горами (неисправность масляного насоса встречается крайне редко, так что обнадёживаться не стоит), тогда заливаем в двигатель «коктейль», состоящий процентов на 50 из любого минерального автомобильного моторного масла и второй половины авиационного МС-20 или компрессорного МК-22. Потихоньку добираемся до дома или места ремонта. В последнее время эти масла МС-20 или компрессорное МК-22 найти в продаже стало проще. Только не забудьте, что слишком густое масло зимой усложняет холодный пуск, поэтому лучше до дома без остановок или придётся подыскивать машинке тёплый ночлег.

Пример из практики

Я уже неоднократно в своих материалах обращал внимание, что для всестороннего описания всех возможных событий и их причин не поможет и толстый справочник: природа вероятности такова, что никогда не повторяется в своих проявлениях. Единственно верный для профессионала путь – постоянное обучение и набор практического опыта, движение от частного к общему, чтобы выработать внутреннее чутьё, в основе которого понимание сути всех физических, химических и прочих процессов, текущих в таком сложном едином механизме, как автомобиль. В связи с этим, в заключение, позволю привести конкретный пример из практики.

Требовалось заменить дефектный шкив коленчатого вала на «ГАЗели» с двигателем Cummins, в условиях открытой стоянки с минимальным набором стандартного инструмента. На финальном этапе операции потребовалось натянуть ремень привода вспомогательных агрегатов. Ролик натяжителя (как у большинства современных автомобилей) изготовлен в корпусе с торсионной пружиной, и надо всего лишь отвести его в сторону при помощи специального ключа, продеть ремень, и тем же ключом плавно отпустить. Под действием пружины ремень обретёт необходимое натяжение, которое автоматически будет поддерживаться пружиной. Из-за того, что ключ из типового набора слишком громоздкий, никак не получалось продеть через него ремень, а если снять целиком ролик-натяжитель и продеть ремень «в воздухе» тогда не хватает усилия совместить штифт корпуса натяжителя с отверстием в передней крышке двигателя. Это реально, как локоть укусить! Потратив безуспешно несколько часов, решили отбуксировать машину в сервис, да вот незадача – на дворе полночь, а завтра в 7.00 «ГАЗельку» ждёт заказчик. Знакомая ситуация, не правда ли? Ну а если зима, и ремень порвался на трассе где-нибудь в Сибири, что тогда?

…Нашёлся небольшой гидравлический домкрат. Ролик был снят, ремень беспрепятственно продет, затем после установки ролика наживили болт его крепления, и, надавив отрезком тонкой трубы при помощи домкрата на корпус натяжителя, совместили штифт с отверстием в передней крышке. Ремень установлен…

Палка о двух концах

Импровизируйте и находите нестандартные решения! Помните, что даже водопроводная вода сможет на некоторое время заменить антифриз, в магазине детских игрушек продаётся пластилин, который иногда служит неплохим герметиком, из листа упаковочного картона (только не гофрированного) можно вырезать прокладку какой-либо крышки, а среди канцелярских товаров в любой конторе всегда найдётся клей и липкая лента, с помощью которых можно восстановить трубопровод или заизолировать электропроводку. Брошенный в глубине стоянки автометаллолом, если договориться с его владельцем, может успешно служить донором, как минимум, крепежа и ещё целого ряда стандартных и типовых деталей вне зависимости от марки и модели.

Однако с другой стороны, принимая подобные решения, взвесьте степень риска по принципу «не навредить». Бороться до конца надо, когда есть угроза жизни и безопасности, а до цивилизации далеко. Иначе пара-тройка тысяч рублей, сэкономленная на услугах эвакуатора, буксира или автовоза выльются в дорогостоящий ремонт, спровоцированный применением несоответствующих допускам производителя компонентов, технологий или материалов…