Основные процедуры контроля при сезонном летнем ТО

Из всего разнообразия коммерческого транспорта самыми стабильными и неприхотливыми в плане сезонных неурядиц будут, пожалуй, магистральные седельные тягачи. Они изначально спроектированы на большие пробеги и круглогодичное использование, имеют одинаковый режим работы и почти никогда не покидают трассу с её монотонным режимом движения. Соответственно у этой техники меньше склонность к образованию низкотемпературного нагара в двигателе, нет повышенной запылённости и грязи в процессе движения, более редкие холодные пуски. У строительного сегмента проблем больше, но они характерные, про них всё известно, да и плечо работы относительно короткое. А вот средне- и малотоннажная техника требует гораздо больше внимания накануне зимы и в преддверии лета, на ней и сделаем упор, начав, естественно, с системы охлаждения двигателя.

Обеспечить режим

Наиболее распространённая сегодня жидкостная система охлаждения состоит из каналов в блоке и головках цилиндров, водяной помпы, радиатора, термостата, дополнительных водомасляных теплообменников, расширительного бачка с паровоздушным клапаном. Из электрических компонентов необходимо назвать датчики и указатель температуры, а вентилятор охлаждения может иметь три типа привода: постоянный – от ремня привода вспомогательных агрегатов или напрямую от коленвала, при помощи вискомуфты или электрический.

При нормальном функционировании системы охлаждения все эти компоненты мы не замечаем, но при большом пробеге может напомнить о себе помпа, термостат или паровоздушные клапаны в крышках радиатора или расширительного бачка. Неисправность же привода или цепи включения вентиляторов сразу вернёт автомобиль с линии в ремзону. Если нет течи антифриза и его объём номинальный, но температура ползёт вверх, начинаем проверку с внешнего состояния радиатора, при необходимости промываем его снаружи и изнутри струёй проточной воды. Использовать для этого аппараты высокого давления не следует – велика вероятность повреждения тонких переборок, что в дальнейшем ухудшит теплоотвод. Вполне подойдёт струя из обычного поливочного шланга, затем аккуратно продуваем соты сжатым воздухом, также под небольшим давлением, особое внимание – нижней части радиатора, так она больше забивается дорожной грязью и пылью.

Если наружные загрязнения серьёзные, как обычно бывает на строительной или внедорожной технике, освободив доступ к радиатору путём демонтажа декоративных решёток, интеркулера и т.д., наносим на поверхности радиатора, желательно с двух сторон, шампунь для бесконтактной мойки кузова, после нанесения выжидаем примерно 5 минут, и промываем струёй воды, удаляя загрязнения и остатки шампуня. Чтобы быстро и эффективно промыть радиатор изнутри, изготовляем переходник для подводящего шланга таким образом, чтобы подать внутрь струю проточной воды. Если такая мойка не помогла, то в современных реалиях радиатор проще заменить.

Комментарий специалиста

Пётр Нечипоренко,
директор по маркетингу бренда LUZAR:

Система охлаждения

Чтобы не применять значительных усилий при мойке радиатора (блока радиаторов), мы советуем заниматься этим с определённой периодичностью, скажем, раз в три месяца. Если один раз в квартал при мойке автомобиля открывать капот и/или через решётку радиатора промывать струёй воды радиаторы (предпочтительно с расстояния 30–50 см), грязь не будет накапливаться и не превратится в твёрдую субстанцию. Это позволит сэкономить значительные усилия и избежать снятия радиаторов для полноценной промывки.

Охлаждающая жидкость

Несвоевременная замена охлаждающей жидкости (антифриза) приводит к очень серьёзным последствиям, присадки (антивспенивающие и противокоррозионные) выпадают в осадок, и в системе охлаждения остаётся этиленгликоль. Эта жидкость крайне агрессивна с металлами и резиной! Именно этим в первую очередь страшен осадок в охлаждающей жидкости, а не проблемой засоренных каналов охлаждения.

Система кондиционирования

По нашим наблюдениям, в автомобилях старше 7 лет накапливается целый букет проблем в системе кондиционирования, и их решение имеет запредельную стоимость, не сравнимую чуть ли с остаточной стоимостью автомобиля. В итоге, как правило, на «старых» автомобилях систему кондиционирования никто не восстанавливает – кондиционер вроде бы есть, но его уже нет.

Что доливать?

Для пополнения уровня антифриза часто руководствуются цветом заправленной в систему жидкости. Это неверно. В производстве антифриза чисто теоретически может быть использован любой краситель, а вот сам состав может быть приготовлен на основе моноэтиленгликоля, полиэтиленгликоля или пропиленгликоля, содержать самые разные группы присадок, которые могут химически взаимодействовать между собой и с поверхностями двигателя. Смешение этих составов может повысить их коррозионную агрессивность к сопрягаемым деталям, ускорив износ помпы или разрушение шлангов и сальников, на внутренних поверхностях деталей могут сформироваться отложения и окисловые (оксидные) плёнки, ухудшающие теплообмен.

В большинстве новых и не только японских автомобилей или немолодых «европейцев» используются антифризы синего или зелёного цвета, классифицируемые концерном VW как G11. Затем им на смену пришли карбоксилантные составы оранжево-красного цвета G12, дальнейшее их развитие получило индекс G12+, G13. Смешение «11-го» и «12-го» не допускается, а вот «12+» или G13 может принять в себя и «12-й», и кратковременно «11-й». При плановом обслуживании вместо G11 допускается и даже рекомендуется замена его на более современный G12, но обратная замена недопустима. Следует напомнить, что интервал замены G11 – 2 года, G12 – 5 лет.

Вопросы климатики

Для безотказной работы кондиционера он должен быть полностью заправлен хладагентом. Если автомобиль эксплуатируется свыше трёх лет, то несмотря на явное отсутствие течи, их даже, как правило, «не видит» специальный течеискатель, объём хладагента уменьшился, компрессору приходится работать с повышенными нагрузками, что снижает срок его службы.

Для того чтобы избежать нежелательных последствий, перед началом тёплого сезона производим дозаправку системы, предварительно «обнюхав» все элементы специальным детектором. Воздуховоды в кабине (салоне) рекомендую обработать специальным антибактериальным составом, он есть в продаже в аэрозольной упаковке. Если автомобиль относительно свежий, но хладагент исчезает быстро, стóит обратиться к специалистам и восстановить герметичность системы.

Для старой техники ремонт трубопроводов климатической установки дóрог и неэффективен, так как после устранения одной течи очень быстро появляются новые. Хладагент, используемый сегодня, безвреден для экологии и вполне доступен по цене, поэтому есть смысл смириться с необходимостью более частых заправок системы. Ещё из практики, в нашей стране лучше выполнить заправку системы «по-старинке»: выпустить старый хладагент в воздух, вакуумировать систему, затем, добавив специальное масло, произвести заправку при помощи электронных весов. Почему так? Дело в том, что классные современные автоматизированные заправочные станции требуют ухода, коим во многих сервисах пренебрегают. В итоге это оборудование может не заметить некондиционный хладагент, неточно измерить объём и ещё допустить ряд технологических ошибок.

Вообще, чтобы продлить срок службы кондиционера необходимо его включать даже зимой не реже одного раза в неделю хотя бы на несколько минут. Это благоприятно влияет на состояние трубопроводов и уплотнений системы, а также удалит лишнюю влагу из кабины (салона).

Немного химической обработки электрике и тормозам

Зимой для борьбы с гололёдом дороги обильно поливают солесодержащими агрессивными к металлам растворами. Эти растворы, а также их пары проникают в моторный отсек, конденсируются, нередко оставляя на электрических контактах и разъёмах оксидные плёнки, что приводит к сбоям и «глюкам» в работе электрооборудования. Поэтому не реже одного раза в полгода обрабатываем открытые электрические контакты специальным «контакт-спреем», а герметичные разъёмы силиконом или защитным влаговытесняющим составом.

Очень хорошо работает профессиональная автохимия производителей WURTH или FORCH. И в первом, и во втором случае можно воспользоваться универсальным WD-40, но он менее эффективен, чем специальные препараты. На большегрузных автомобилях аккумуляторные батареи и выключатели массы установлены, как правило, в специальном ящике на раме. После зимы тщательно отмываем от солёной грязи наружные поверхности, кожухи, аккумуляторы, чистим и смазываем клеммы и контакты.

Теперь настал момент, чтобы заняться обслуживанием самих аккумуляторных батарей. Доводим уровень и плотность электролита до нормы, доливая необходимое количество дистиллированной воды, помните, что летом она выкипает гораздо быстрее. Для Центральной России летом значение плотности электролита должно быть в пределах 1,24–1,26, зимой 1,27–1,28. Для более жаркого климата эти значения уменьшаются, для холодного увеличиваются, но тем не менее не должны выходить за рамки 1,23 летом и 1,29 зимой.

Под влияние антигололёдных реагентов нередко попадают колёсные тормозные механизмы, в результате чего возникает затруднённое перемещение цилиндров, кулачков, валов, колодок. Это снижает эффективность торможения и увеличивает износ деталей. По аналогии с электрикой тщательно, при помощи специальной химии, проводим профилактику, причём для дисковых тормозов будет лучше, если для очистки и нанесения специальной химии демонтировать корпус суппорта и колодки.

Сменная обувь

Напомним, что в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза, согласно которому с 1 января 2015 года зимние шины в обязательном порядке следует использовать в декабре, январе и феврале, однако в северных регионах местные власти вправе расширить календарь действия этого требования. Поэтому сегодня большинство малотоннажных грузовых автомобилей и микроавтобусов имеют «сменную обувь» – сезонный комплект колёс, но далеко не все осуществляют должный уход за этими важнейшими элементами автомобиля.

Как правило, обслуживание сводится лишь к регулярному контролю и поддержанию заданного давления в шинах. Иногда, перед тем как убрать на хранение, шины и диски очищают от грязи и маркируют их местоположение на машине. Это в корне неправильно!

Нудные инструкции предписывают производить балансировку колёс через каждые 5–10 тысяч километров, но если в вашей местности состояние дорог можно считать удовлетворительным, то вполне достаточно производить балансировочные работы как раз при сезонной замене колёс.

При установке на балансировочный стенд сразу осматриваем состояние протектора, качество вращения колеса (величину осевого и радиального биения, количество балансировочных грузов), после чего принимаем решение о «местожительстве» колеса на автомобиле. Те, что получше, – на переднюю ось, самое лучшее на «рулевую» сторону, ну а самое неважное колесо устанавливаем справа на заднюю ось.

Правило не действует для большегрузов и автобусов, так как у этих транспортных средств свой рисунок протектора для каждой оси. Такой подход способен увеличить срок службы шин на 20–30%, а ровные отбалансированные колёса ещё и берегут ходовую часть вашего кормильца.

Маслá – по сезону!

Большинство современных автомобилей используют моторные и трансмиссионные масла, рассчитанные на широкий диапазон забортных температур. Поэтому здесь просто уточняем вязкость используемых масел и при необходимости подбираем подходящее.

Привлекательная внешность

Для сохранения и поддержания хорошего внешнего вида машины тщательно отмываем его весной и обрабатываем его защитными полиролями или наносим защитные покрытия на основе жидкого стекла или керамики, благо технологий детейлинга на рынке в избытке. Может, это и не так актуально для большегрузов и автобусов большой вместимости, но для «малышей» результат этой работы вы оцéните, в прямом смысле слова, когда настанет момент расставания – продажа автомобиля.

Да, и ещё, заливайте, не скупитесь, и летом в бачок стеклоомывателя незамерзающую жидкость. Абсурд? Вовсе нет! Содержащиеся в ней спирты лучше удаляют следы насекомых, и по осени первый морозец не застанет врасплох, сохранив от растрескивания корпус электронасоса и нежные клапаночки форсунок. Всё равно летом расход жидкости стеклоомывателя ничтожен…