Аккумулятор на «Газели»
С началом зимы перед владельцами отечественных, особенно неновых автомобилей, остро встаёт проблема холодного пуска. И «Газель» – не исключение. Конечно, для уверенного запуска двигателя нужно промыть и отрегулировать карбюратор, правильно выставить зажигание, ввернуть хорошие свечи, наконец, залить соответствующее сезону масло в картер. Однако вспомним классическую фразу из бессмертного кинофильма: «со старым аккумулятором – это не жизнь».
Именно для аккумулятора зима – по-настоящему тяжелое время. От выгодного или невыгодного протекания в нём и на нём электрохимических процессов будет зависеть, хватит ли мощности провернуть стартер, или придется «прикуривать», а может заводиться с буксира и потом на протяжении всего рейса ни при каких обстоятельствах не глушить двигатель.
В большинстве случаев перед зимой нет нужды платить деньги за новую батарею: достаточно просто правильно обслужить ту, что есть. Вспомним сервисные операции, знакомые всем бывалым автомобилистам. Очистим корпус аккумулятора от грязи: её в моторном отсеке «Газели» за лето набирается много. Для этого чаще всего бывает достаточно простой воды. Особое внимание следует уделить верхней части с выводными штырями – после обслуживания она должна быть не только чистой, но и сухой.
Если батарея «обслуживаемая», проверим плотность электролита, если нужно, добавим дистиллированную воду и полностью зарядим. Благо, и дистиллированная вода, и зарядные устройства давно лежат в каждом магазине. А сначала промоем водой, а затем почистим шкуркой выводные штыри на батарее и клеммы на силовых проводах автомобиля. Надёжно закрепим клеммы и покроем их пластичной смазкой, чтобы защитить от капелек электролита и других нежелательных контактов.
Некоторых операций можно избежать, если у вас необслуживаемый аккумулятор. Его достаточно просто содержать в чистоте. Стоит такой аккумулятор несколько больше, чем «обслуживаемый», но многие водители, имевшие с ним дело и уважающие себя, считают, что на этом не следует экономить. Служить он будет не один год, и при грамотной эксплуатации, возможно, доживёт до продажи машины. Важно только следить, чтобы контрольный «глазок» на нём постоянно показывал полный заряд. Кстати, именно этот индикатор указывает, хватает генератору сил нормально заряжать батарею, или пора искать неисправности.
В инструкции по эксплуатации завод рекомендует использовать на «Газели» с «402-м» и «406-м» двигателями «легковую» батарею 6СТ-55. В самом деле, для уверенного запуска исправного и отрегулированного мотора ЗМЗ может, и достаточно 55 А·ч, но только для нового автомобиля или для любого в тёплое время года. И специалисты, и водители сходятся во мнении, что для нормальной эксплуатации неновой «Газели» необходим более ёмкий аккумулятор. На то, чтобы раскрутить двигатель довольно большого рабочего объёма, требуется энергия. К тому же в процессе эксплуатации несколько «плывут» регулировки карбюратора и зажигания, что добавляет стартеру работы. Наконец, в старые изношенные двигатели ради некоторого повышения давления в системе смазки заливают более густое масло.
Даже с батареями ёмкостью 60 А·ч рискуют ездить, по нашим наблюдениям, немногие. Чаще всего встречаются батареи ёмкостью 65–75 А·ч. Но некоторые водители приобретают мощные батареи по 85–90, а то и 100 А·ч. Но это уже, по мнению специалистов, выброшенные деньги. Отремонтировать генератор будет дешевле…
Батарея увеличенной ёмкости, без сомнения, требуется машинам с дизелем ГАЗ-560. Также увеличенная ёмкость батареи полезна, если машину оснастили предпусковым подогревателем. За полчаса работы он успевает «съесть» несколько ампер-часов, равноценных одной-двум попыткам пуска.
Стандартная аккумуляторная площадка «Газели» довольно большая. На неё свободно встает батарея длиной до 31 см и шириной до 20 см. Ничто не мешает подобрать в этих габаритах батарею увеличенной мощности. Кроме того, площадка выполнена съёмной. Она закреплена на моторном щите четырьмя болтами. Это позволяет на её место поставить увеличенную. Благо, они имеются в магазинах запчастей.
Как водится, всякое достоинство оборачивается недостатком. Опытные водители рекомендуют периодически подтягивать крепления площадки: со временем они ослабевают, и площадка начинает «шататься». Чтобы подтягивать реже, под болты можно подложить шайбы-гроверы. У плохо закреплённой площадки достаточно быстро трескаются и отрываются «уши» кронштейнов. Если под рукой есть сварочный аппарат, которым можно пользоваться в любое время и бесплатно, площадку можно восстановить, в остальных случаях проще купить новую: стоит она недорого.
Вопрос о замене площадки встаёт и по другой причине – «кипящий» аккумулятор забрызгивает её кислотой. Полностью слезает краска, активно развивается коррозия, довольно быстро съедающая площадку почти полностью. У подержанных машин это встречается часто. Но пока болезнь не запущена, ржавую площадку можно спасти. Кроме того, от кислоты страдает и моторный щит, который в любом случае придётся восстанавливать: уж его-то «малой кровью» не заменишь.
Сначала металлической щёткой удаляем остатки краски, грязь и слои рыхлой ржавчины, потом обрабатываем поверхность преобразователем ржавчины. Если есть возможность, пескоструим. Далее возможны варианты. Первый – грунтовать и красить площадку и участок щита как другие кузовные панели. Тем более что небольшую по размеру площадку, снятую с машины, легко подвергнуть «горячей сушке». Можно закрасить очищенные поверхности «антигравием» или битумной мастикой, предназначенной для обработки днища. Наконец, как вариант, просто «облить» «Мовилем».
Чтобы защитить покрытие площадки от кислоты, специалисты рекомендуют поставить под аккумулятор резиновый коврик, стоящий копейки. Некоторые водители идут дальше. Специальный коврик для аккумулятора, по их мнению, мал, не защищает моторный щит, а иногда – и края площадки. Из старого коврика для пола кабины вырезают большой кусок. Таких размеров, чтобы хватило полностью укрыть саму площадку, половину загнуть вертикально вверх и заслонить от аккумулятора часть моторного щита. «Резинку» лучше поставить ещё на новом автомобиле. А после ремонта площадки она станет залогом того, что затраченные усилия не пропадут даром.
Нередко можно видеть машины, и не только «Газели», у которых отсутствуют крепления аккумулятора. Батарея у них «висит» только на проводах. С незакрепленной батареей, как правило, ездят в трёх случаях. Во-первых, так делают, когда часто приходится снимать на ночь с машины старый аккумулятор и нести на зарядку. Во-вторых, не привинчивают батарею те, кому приходится постоянно переставлять аккумулятор с одного автомобиля на другой. Например, некий «экономный» водитель долгое время использовал один и тот же аккумулятор на «рабочей» «Газели» и «семейных» «Жигулях». И, наконец, просто изза разгильдяйства.
Может ли у «Газели» незакреплённый аккумулятор «улететь» вперед? Такое, по словам бывалых, хоть редко, но случается. Например, если попасть передним правым колесом в открытый колодец, стукнуться на скорости о бордюр. Наконец, при ДТП. Автомобиль резко останавливается, зато аккумулятор продолжает двигаться, ведь у «Газели» моторный отсек скомпонован так, что этому ничего не мешает. Провод «массы» обрывается, плюсовой летит вперед вместе с батареей, которая выбивает правую фару, и гибнет сама. Будь аккумулятор закреплён, возможно, машина ушла бы с места столкновения своим ходом. Да и ущерб оказался значительно меньше.
В случаях, когда необходимо часто снимать аккумулятор, водители предлагают «народное» средство, позволяющее обойтись без болтов и «барашков». Батарею, по их мнению, можно притянуть к аккумуляторной площадке и моторному щиту резиновым жгутом-эспандером с крючками на конце. Таким, какой используют, чтобы закрепить груз в кузове или на верхнем багажнике.
Специалисты же настаивают , что батарея должна быть жестко закреплена. Прежде всего, незакреплённый или прикрученный эспандером аккумулятор на дорожных неровностях прыгает и бьётся о площадку. У машины с достаточно жесткой подвеской это особенно ощутимо. От ударов осыпается активная масса. В худшем случае это приведёт к короткому замыканию банки, и аккумулятор, который мог ещё послужить, отправится на помойку.
Заводской кронштейн крепления батареи расположен посередине площадки. Он выполнен в виде «захвата» с болтом, как у нынешних легковых машин. Поэтому желательно применять современные батареи с «карнизом» в нижней части корпуса. Резьбу болта, кстати, тоже лучше защитить от попадания кислоты пластичной смазкой. Но на случай установки аккумулятора старого образца в эбонитовом корпусе на торцах площадки предусмотрены отверстия, позволяющие использовать крепёж батареи старого образца, применявшийся на машинах прежних выпусков.
«Газели» на заводе оснащают выключателем «массы». Расположен он под капотом. Среди водителей нет единого мнения, способствует ли лучшей сохранности аккумулятора отключение «массы» на время ночной стоянки. Обычно, даже на стоящем автомобиле, остаются включенными приборы: сигнализация и магнитола, работающие в режиме ожидания, постоянно идущие часы. Они потребляют так мало тока, что после ночной стоянки, даже на морозе, на запуск мотора энергии хватит, и ежедневно выключать «массу» не обязательно. Более того: при отключении электричества не работает сигнализация, «сбиваются» настройки магнитолы, бортового компьютера, радиостанции. Если у машины двигатель ЗМЗ-406 с инжектором, при выключении «массы» у системы впрыска топлива настройки встанут «по умолчанию».
Но если машина простаивает несколько дней, а тем более неделю, разряд батареи уже может стать ощутимым. Выключенная «масса» позволяет избежать подобных потерь. Кроме того, аккумулятор не «сядет», если вы случайно забыли выключить какой-нибудь из мощных приборов.
Но главное условие уверенной работы аккумулятора при любой погоде заключается в исправности генератора, а также в соответствии мощности генератора и количества тока, потребляемого штатными и дополнительными приборами, установленными на машину. Но это – тема отдельного разговора. И не одного.
